Строительство погреба

Содержание

  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  2. ИНСТРУМЕНТ:
  3. Конструкция погреба
  4. Дренаж
  5. Устройство стен
  6. Устройство опалубки погреба
  7. Кирпичная кладка погреба
  8. Конструкции гидроизоляции
  9. Арочное перекрытие
  10. Теплоизоляция
  11. Оборудование погреба
  12. Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба
  13. Проверка качества строительных материалов
  14. Приготовление цементного раствора
  15. Приготовление грунтовки и мастики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Известны три типа погребов: полностью заглубленные, полузаглубленные, наземные (см. п. ).

Тип погреба выбирают в зависимости от гидрогеологических условий участка, наличия материалов, места на участке и т.д. Так, раньше более распространены были отдельно стоящие погреба, теперь в целях экономии площади погреб стараются разместить под гаражом, летней кухней, сараем.

Лучшее время для строительства погреба —середина лета, потому что это самое сухое время года, кроме того, в июне — августе самый низкий уровень грунтовых вод. После окончания строительства погреб обсаживают декоративным кустарником, черноплодной рябиной, чтобы растения задерживали снег.

Наземные погреба, сооружаемые в сырых грунтах, после обвалования землей засеивают травой либо обкладывают дерном. Образованный над погребом холм можно засеять декоративными растениями, использовать его для создания альпийской горки. Дорожки выкладывают бетонными плитками или красным кирпичом («в елку»).

В погребах через выпрямитель или от аккумулятора устраивают постоянное электроосвещение напряжением 12—36 В.

ИНСТРУМЕНТ:

  1. Лучковая пила для продольною и поперечного пиления.
  2. Шнур-причалка, используемый в качестве ориентира при кирпичной кладке.
  3. Щетка для нанесения битумной мастики.
  4. Фуганок для выравнивания поверхностей, обработанных шерхебелем или рубанком.
  5. Клещи.
  6. Плоскогубцы,
  7. комбинированные пассатижи,
  8. бокорезы, применяемые при вязке арматуры.
  9. Угольник для проверки правильности закладки углов.
  10. Шерхебель для грубой обработки поверхностей.
  11. Рубанки, обеспечивающие чистое строгание, могут быть использованы для выравнивания поверхностей, обработанных шерхебелем.
  12. Рубанки
  13. Правило — деревянная рейка длиной 1,2—1,5 м для проверки ровности кладки.
  14. Уровень для проверки горизонтальности кладки.
  15. Отвес для проверки вертикальности стен.
  16. Молоток-кирочка для рубки кирпича.
  17. Деревянная трамбовка, применяемая при устройстве глиняного замка, трамбовании грунта.
  18. Узкая ножовка для криволинейного пиления, выполнения сквозных пропилов.
  19. Широкая ножовка для поперечного раскроя досок.
  20. Кельма для разравнивания раствора.
  21. Штыковая лопата для отрывания котлована.
  22. Растворная лопата для подачи раствора.

Конструкция погреба

Фото: Три вида погребов

  1. Наземный погреб сооружают из кирпича, камня, бревен, бруса или толстого ошкуренного горбыля.
    На дно выемки насыпают песчано-щебеночную смесь — (1),
    укладывают слой глины — (2),
    в нее утапливают красный кирпич, поставленный на ребро — (3).
    По стенам выполняют гидроизоляцию — (4).
    На перекрытие укладывают глиносолому — (5),
    а сверху и снизу толстую полиэтиленовую пленку или рубероид — (6). Прежде чем закрыть глиносолому сверху, ее хорошо сушат. Древесину антисептируют.
  2. Полузаглубленный погреб выполняют из бетона или кирпича, перекрытие из горбыля, покрытого пленкой, глиносоломой — (5), слоем мятой глины — (8) и рубероидом — (9). Стены оштукатуривают цементным раствором, снаружи выполняют гидроизоляцию горячей битумной мастикой.
  3. При строительстве заглубленного погреба на зачищенном, выровненном дне котлована укладывают слой щебня (8—10 см) или кирпичного боя и поливают горячим битумом — (4)  из расчета 4—5к г/м2 (для устройства кирпичного пола) либо делают бетонный пол. Стены из кирпича или бетона оштукатуривают с обеих сторон цементным раствором, снаружи выполняют гидроизоляцию.

Дренаж

  • Простейший дренаж представляет собой углубление в дне котлована по его периметру, засыпанное послойно крупным щебнем, более мелким щебнем, крупным песком.
  • Для дренажа можно использовать перфорированные асбестоцементные, керамические, пластмассовые трубы.
  • Охватывающий дренаж выводят в пониженное место или в специально вырытый водосборный колодец. Важно обеспечить уклон вывода (10—15).

Устройство стен

  • Бетонные стены толщиной 20—30 см, выполняемые монолитными из плотного бетона, армированного стальной проволокой или прутками, могут служить фундаментом для наземной постройки.
  • Кирпичные (каменные) стены делают с перевязкой швов. Трещиноватый и недожженный кирпич применять нельзя. Кладку ведут на глиняном растворе. По стенам выполняют оклеечную изоляцию в два слоя.

Устройство опалубки погреба

  • Учитывая небольшие размеры погреба и необходимость выполнения бетонных работ без перерыва, удобно использовать опалубку, представляющую собой две стенки, установленные на нужном расстоянии одна от другой. Высота каждой секции опалубки 35 — 40 см, так как бетонную смесь укладывают слоями по 30 см.
  • Перед укладкой следующего слоя опалубку наращивают очередной секцией и скрепляют с предыдущей скобами или рейками и гвоздями.
  • Опалубку можно изготовить из щитов собранных из обрезных досок, горбыля, стальных листов и т.д.
  • Узкие щели заделывают паклей, широкие — рейками.
  • Готовую бетонную смесь загружают в опалубку слоями.
    Сначала засыпают щебень, гравий, разравнивают их и заливают цементно-песчаный раствор.
    В смесь вставляют лом и вращают его для лучшего проникания раствора в заполнитель.
  • Затем смесь уплотняют трамбованием и простукиванием опалубки с обеих сторон по всей площади.
    Если нет готового каркаса, его изготовляют из арматурных сеток или стержней, которые связывают мягкой проволокой.
    Под узлы нижней, сетки каркаса подкладывают бетонные кубики или плитки толщиной 15 мм.

Кирпичная кладка погреба

  • При строительстве погреба кладку выполняют в 1 или 11/5 кирпича с обязательной перевязкой швов. Для подачи и расстилания раствора используют лопату или совок. Раствор разравнивают при кладке кирпича. Запас кирпича для кладки располагают на строящейся стене стопками по две штуки.
  • Чтобы стена получилась прямой, а ряды горизонтальными, для каждого ряда натягивают шнур-причалку. Гвозди для закрепления причалки вбивают в швы под маячными кирпичами, укладываемыми до начала кладки ряда.
  • Кладку стены всегда начинают с наружной стороны, с так называемой наружной версты.
  • Не всегда можно пользоваться полномерным кирпичом. Необходимые при кладке половинки (1/2 кирпича), трехчетверки (3/4), четверки (1/4) получают приколкой (раскалыванием) кирпича. Для этого подходят нормально обожженные кирпичи без трещин (как определить качество кирпича смотрите ниже.).

Приколка

  1. Эту операцию выполняют на весу.
  2. Для получения половинок кирпич берут левой рукой, по широкой грани легкими отвесными ударами кирочки пробивают мелкую борозду.
  3. Затем, перевернув кирпич бороздой вниз, наносят удар бойком молотка по намеченной линии.
  4. Для получения четверок и трехчетверок пробивают кольцевую борозду по всем граням, затем раскалывают кирпич сильными ударами в борозду одной из граней.
  5. Так же откалывают угол кирпича.

Конструкции гидроизоляции

  • Стенки с обеих сторон оштукатуривают цементным раствором — 1.
  • Если уровень грунтовых вод выше уровня пола, а также в глинистых грунтах выполняют оклеечную изоляцию из 2-4 слоев рубероида — 2.
  • Для ее защиты сооружают стенку из красного кирпича — 3 и глиняный замок — 4.
  • При уровне грунтовых вод ниже основания погреба достаточно обмазочной гидроизоляции в виде 2-4 слоев разогретого битума или битумной мастики — 5.

Гидроизоляция

Фото: Обмазочная гидроизоляция для погреба

  • Сухую очищенную поверхность покрывают холодной битумной грунтовкой и сушат.
  • Мастику наносят щеткой или разливают и разравнивают.
  • При наклеивании рубероида в один слой его укладывают внахлестку в два слоя — встык (швы слоев не должны совпадать). Со склеиваемых полотнищ удаляют посыпку.
  • Если ограничиваются обмазкой битумной мастикой, второй слой наносят после высыхания первого. Верхний слой посыпают сухим крупнозернистым песком.

Глиняный замок

Фото: Глиняный замок для гидроизоляции погреба

  • Выполняют слоями толщиной 15—20 см. Каждый слой тщательно трамбуют.
  • Глину для укладки берут естественной влажности — при сжатии ее в кулаке образуется комок, который не рассыпается.
  • Если применяется суглинок, его необходимо замочить и дать вылежаться, следя, чтобы он не пересох.
  • Хорошие результаты дает осенняя заготовка: за зиму глина размокает и вымораживается.

Арочное перекрытие

Фото: Устройство арочного перекрытия погреба

  • Деревянные перекрытия делают из сухого толстого горбыля или досок.
  • Концы, опирающиеся на стены, промазывают горячей битумной мастикой.
  • Если над погребом не предусматривается наземная постройка, можно сделать арочное перекрытие. Его выполняют по выпуклой опалубке.
  • Кладка ведется с обязательной перевязкой швов, число рядов в своде должно быть нечетным. Сначала выкладывают одну сторону, потом другую, затем кладут центральный ряд.

Теплоизоляция

Фото: Устройство теплоизоляции погреба

  • По перекрытию укладывают пленку, глиносолому (20 см), мятую глину, рубероид (внахлестку).
  • Затем выполняют земляную засыпку (30—50 см).
  • Если над погребом будет наземное сооружение, теплоизоляцию устраивают из керамзита (кирпичного щебня, мха) по слою высушенной мятой глины (3 см).
  • Стены наземного погреба могут быть двойными, из толстых досок.
  • В зазор закладывают мох, опилки, керамзит и т.д.

Оборудование погреба

Фото: Оборудование погреба

  • В отдельно стоящих погребах устраивают две двери: внешняя — двойная, из шпунтованных досок, с утеплителем, внутренняя —решетчатая для проветривания.
  • При устройстве погреба под наземным строением делают плотный люк-лаз.
  • Над входом в погреб устраивают козырек из любого материала.
  • Внутри погреб может быть оборудован закромами и полками. Закрома делают высотой приблизительно 1 м, пол закромов решетчатый, для вентиляции.

Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба

Фото: Устройство приточно-вытяжной вентиляции погреба

  • Приточная труба должна быть расположена так, чтобы её выходное отверстие было расположено на противоположной стороне и возвышалось над полом на 0,5 м,
  • практически под потолком — входное отверстие вытяжной трубы.
  • При площади пола 6—8 м сечение трубы 12×12 см.
  • Простейшие трубы — квадратные. Их выполняют из досок толщиной 30—40 мм и снабжают задвижкой — (1) для регулирования тяги.
  • Хорошей тяге способствует устройство ветроулавливателя.

Проверка качества строительных материалов

Проверка готовности раствора для укладки кирпича

  • Хороший цемент, если его сжать в кулаке, вытечет между пальцев, не образуя комка.
  • Кирпич при простукивании молотком издает чистый звук. Цвет его не должен быть ни бурым (пережженный), ни бледно-розовым (недожженный). Если его уронить с высоты 1,5 м на твердое основание, он не должен раскалываться на мелкие куски.
  • Раствор должен хорошо ложиться тонким слоем на каменную и оштукатуренную поверхность, не оставляя «чистых» мест.
  • Битумы имеют слабый запах минерального масла или вообще не пахнут, дегтевые материалы резко пахнут карболкой. На битуме нельзя наклеивать толь, на дегтевых материалах — рубероид.
  • Чтобы определить жирность глины, скатывают цилиндрик длиной 15—20 см и диаметром 1,5—2 см. При растягивании за концы цилиндр из жирной глины плавно удлиняется, утончается, на разрыве остаются острые концы. Если глина средней жирности, разрыв произойдет при достижении примерно 1/5 начального диаметра. Тощая глина почти не удлиняется.
  • Песок, не имеющий примесей, не пачкает руки.

Приготовление цементного раствора

  • Фото: Цемент просеивают через сито с ячейками 1 ммДля получения качественного бетона цемент марки 300 или 400 просеивают через сито с ячейками 1 мм.
  • Размер гравия (щебня) не должен превышать 0,25—0,3 толщины стенки, а мелких фракций должно быть не менее 20 %.
  • Крупность фракций песка не более 3 мм. При этом зерен мельче 0,25 мм и от 0,25 до 1 мм должно быть по 25 %.
  • Соотношение цемента, песка и гравияможет колебаться от 1:1:2 до 1:2,5:5,5.
  • Воды вводят минимальное количество, чтобы только обеспечить пластичность раствора при укладке.
  • Бетонирование ведут без перерывов. Для ускорения твердения бетона его можно укрыть полиэтиленовой пленкой.
  • Для повышения водонепроницаемости конструкций после затвердения бетонной смеси их штукатурят цементно-песчаным раствором (1:1 или 1:1,5) и затирают стальной кельмой.
  • Для улучшения гидроизоляции применяют железнение: наносят слой (2 мм) цементного раствора (теста), насыпают сухой цемент слоем 2 мм и, когда он пропитается водой, заглаживают его стальной кельмой. Раствор можно приготовить на церезите (1 ч. церезита и 10 ч. воды).

Фото: Железнение поверхности бетона

Приготовление грунтовки и мастики

Приготовление битумной грунтовкиДля приготовления битумной грунтовки в горячий битум (70…90 С) небольшими порциями вливают бензин и тщательно перемешивают до полной однородности (битума и бензина в грунтовке соответственно 30 и 70 %).

Битумную мастику приготовляют из битума, наполнителя (асбест 6—7го сорта, тонко молотый мел, древесные опилки и т.д.) и масла.

  • Наполнитель необходимо предварительно просеять через сито с ячейками 3×3 мм и хорошо просушить. Можно использовать отработавшее автомобильное масло: дизельное, АС8, АС 10.
  • В емкость загружают битум (на 0,5—0,75 объема) и нагревают до полного расплавления. Комков быть не должно. Приготовление битумной мастикиВсплывающие примеси снимают ситом, нагревание продолжается до прекращения вспенивания — поверхность битума должна быть чистой.
  • Нагревать битум свыше 220 °С нельзя, так как он может загореться. В снятую с огня емкость, не переставая помешивать, добавляют порциями наполнитель и масло. Содержание битума, наполнителя и масла в мастике соответственно 85, 10 и 5 %.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *